А Образный Рычаг На Ниву Чертеж
Сделал себе А-образный рычаг на ниву, но желателен лифт задней подвески не менее 100мм, чтобы ничего не мешало. Вот как то так. Серёж, могу скинуть чертежи нашей котлеты, тоже с Сержем собрали из Если без шуток мутите сразу А-образные рычаги, при. ( фото нива 2 ) и А. А не подскажите где в Питере можно мост обварить и а-образный рычаг установить. Тебе дать примерный чертёж? А дальше типа 'доработать. Различают треугольные рычаги по сайлентблокам, в одном варианте они будут эту деталь с резиновыми втулками, а в другом с полиуретановыми. Бесспорно, вторые будут служить надежней.
У стандартной Нивы дорожный просвет 220 мм. Из-за чего очень проблематично ездить по серьёзной колее. Для заметного уменьшения такой проблемы можно сделать лифт подвески и установить колёса размерностью побольше стандартных.
На фото а/м после лифта на резине размером 235/75 R15 Просвет под передней балкой до и после лифта Приподнятая Нива на резине 235/75 R15 и стандартная на резине 205/70 R16 Под передней балкой просвет получился 32 см. Так что сесть на неё теперь сложнее. Для того чтобы машина стала выше, было сделано: Спереди: 1. Установлены пружины от Шеви-нивы 2. Амортизаторы Шеви-нива 3. Проставки под шаровую опору 30 мм После замены деталей обязательно сделать сход-развал. Амортизаторы ГАЗель (без переноса точек крепления) 2.
Удлинены верхние тяги заднего моста на 10 мм. Удлинена поперечная тяга панара на 14 мм(чтобы мост не сместился в сторону). Изготовлены проставки под пружины высотой 50 мм. Поставлен второй гибкий тормозной шланг. Варианты готовых лифт-комплектов. Pilot, у меня почти такой-же лифт как и у тебя, только делался в лаборатории 4х4.
Я примерно за 10000км поменял 7 внутренних шрусов и 2 внешних, а сейчас стоят еще 2 внутренних трипойда. А за 10000км я участвовал только в 2,5 соревнованиях и 1 покатушке ДРФ4( после которого я кстати поменял 4 шруса). Но машину я не насиловал, а катался аккуратно. Может конечно всему виной ГП=4,1 но вроде ухудшения динамики я не заметил после установки я-569, возможно коробка передач у меня более тяговитая(4х ступка выпуска 1989г).
Перед точкой отрыва на мкаде решил разогнать нивку,так она по прямой выдала 115км/ч( судя по спидометру) и еще запас был. Как быстро развилась тема. Машина на фото не моя, а приятеля. Мне кажется он случайно поставил пружины ФОБОС, хотя утверждает что АВТОВАЗ. Свою я делал по данной схеме и получил лифт примерно 5 см. А тут дохрена вышло.
У меня стоит СРПМ, который я опустил ниже штатного, после чего ШРУСы живут нормально. Антоха, у нивы 70% веса приходится. Сперида балка. Если она проскочила, протащить задний мост легче. Площадь соприкосновения с грунтом меньше.
Muzolya, я бы тебе посоветовал просто переварить крепление амортизаторов повыше. Можно оставить штатные амортизаторы, которые будут нормально ограничивать ход моста вниз, без всяких подвязок старыми тросами. Тут главное не ходи подвески или спор о том что пролетит в грязи а что нет.
Главный вопрос в том что внутренние шрусы необходимо будет менять через каждую тыщу километров. Лично меня шрус подвёл очень сильно на весенней резервации, порвавшись на 7 ом КП из 11, из-за чего я не смог финишировать, хотя ехёл очень достойной, после этого я понял что лишний раз лучше залебедиться или заджечиться чем проскочить в колее, а через сто метров порвать шрус. Срезало шлицы, причём это было два раза, в разных покатухах, причём в самых засадных местах.
Трудно описать как я потом выбирался из того говнилина в котором срезало шрус, лучше заджечиться чем потом плясать с бубнами вокруг заднеприводной нивы. На самом деле очень часто рассыпается сепаратор шруса. Шлицы на палке шруса срезаются крайне редко и то вероятнее всего из-за плохого металла. У меня все время сепаратор ломается, причем обрыва шруса не было не разу. Хотя в принципе если шрус закусит, то нагрузке пойдет на редуктор и тут уже возможен или шлица срежет или сломается шпилька редуктора.
Pilot, из за другого угла работы шруса( если шрус обычный с шариками), то сепаратор начинает ходить не по окружности а по эллипсу, и постепенно шарики начинают выскакивать их сепаратора и перекатываться, шарики разбивают канавки внутри гранаты, при этом вначале раздаются щелчки, потом появляется люфт, потом он усиливается, а потом не знаю, я шрус менял Pilot, я кстати догадываюсь, почему у трипойдов шлицы срезает. Я когда пытался собрать из 2х трипойдов один ( были пиленга), то шрус не захотел входить в редуктор. Я пошел к знакомому автомеханику, он предложил чуток шлицы на концах подточить. Так вот, шлица напильнику не поддались, так как походу палка с корпусом вначале вырезается на станке а потом закаливается. А вот если металл перекалить, то под нагрузкой шлицы и срежет.
А вот НАСТОЯЩИЕ автовазовские шрусы по лучше сделаны, и поэтому вероятность порвать шрус мала. Ну вобщем это мой Ниф на фотах вначале.
По шрусам только статистика: пробег после лифта - 15 тык. За это время заменён 1 внутренний шрус и 1 наружный по причине порванного пыльника. Сразу после лифта была замена давно шумящего левого внутреннего шруса, был установлен новый трипоид фирмы Kroner (купленный в самом ближайшем магазе).
Этот шрус и был снят из-за заметного люфта после пробега в 12 тык. Но люфт оказался в шлицах, а сам трипоид жив. Эксплуатация не совсем асфальтовая Про проходимость немного: с нами на выездах бывал Ниф без лифта на таких же точно колесьях, как мои, и он не раз садился в пройденной нами колее. И пружины передние не Фобос, а Вазовские 2123 с красной меткой (жёсткие). А какой толк от того, что спереди клиренс 32, если сзади он будет 24, например?:) Один фиг, мостом сядем. Да и рычаги немного пониже сидят ведь:) Насчет 'проскочит зад' - да, если почва мягкая. По твердой - тут же сядет.
А по мягкой - любые мосты чертят. Тот же УАЗовский колхоз легко рисует 3-5 см по почве. Но стоит ей стать твердой.и привет.
Так что, не вижу смысла гнаться за передним клиренсом.к тому же, мерять его надо под рычагами, а не под серединой. Что касаемо моего мнения - резина 29' на Ниву - самый оптимал. Минимум лифта, обрезка арок - вполне проходимый, а главное - надежный агрегат. Все, что выше - это уже издевательство над гениально задуманной машиной. Да, согласен, при твёрдой почве между колеями не раз была проблема с вывешиванием задних колёс, что всегда решалось довольно быстро с помощью джека и брёвнышек под колёса (когда некому дёрнуть). Ведь как раз, когда почва между колеями твёрдая - джечить зад не вопрос вообще.
Выезжал назад и проходил вразрез, или с ходу, но было это не так много раз, только когда недооценивал глубину колеи. Рычаги передние доставляют сложности крайне редко - обычно они легко срезают верхний край колеи. Резина и есть 29' (235/75-15) А резка арок конечно совсем не издевательство над машиной. Доводилось неоднократно видеть криво порезанные, кое-как замазанные и ржавеющие арки. И без нормальной сварки этот вопрос решить сложновато очень с задними арками. Резка арок давно в планах, т.к.
И при таком лифте задние колёса иногда достают до арок да и крылья уже не особо жалко, но хочется, чтоб это было сделано аккуратно и грамотно. Вот задумал зделать лифт подвески нашел статью про лифт подвески, как думаете даный способ лифта надежный подвеска не развалится?
Материалы: Пружины Волга 1 или 2 риски - 2 шт. (или Шеви -Нива) Проставки под шаровые 25 мм - 2 шт. Проставки резиновые 30 мм на задние пружины - 2 комплекта 4 шт. (или 50 мм - 1 комплект 2 шт.) Амортизаторы задние Москвич-412 (ИЖ-2715) - 2 штуки. Амортизаторы передние Шеви-Нива - 2 штуки. Стабилизатор поперечной устойчивости Шеви-Нива - 1 шт.
Шаровые опоры Шеви-Нива - 2 шт. Болты 8х65 - 4 шт.
Болты 8х50 - 2 шт. Шайба 8х20х2 - 16 шт. Инструменты: Гаечные ключи 10, 13, 17, 19, 22. Съёмник шаровых опор. Болгарка с режущим диском.
Передняя подвеска: Поднимаем машину домкратом, снимаем переднее колесо. Ставим пенёк (брусок, кирпичи) под нижний рычаг, опускаем домкрат. Откручиваем 3 болтика верхней шаровой и выкидываем их. Полностью снимаем нижнюю шаровую опору.
Отводим поворотный кулак в сторону. Снимаем амортизатор.
Откручиваем 2 гайки крепления стабилизатора. Медленно поднимаем домкрат, нижний рычаг опускается, пружина выпадает. Берем Волговскую пружину и с фрезерованной (плоской) стороны отрезаем 1,5 - 2 витка. (Шнивская пружина: 0 - 0,5 витка) Резанный конец пружины скругляем болгаркой. Засовываем её на место, обрезанной стороной вверх, подкатным домкратом поднимаем нижний рычаг сжимая пружину. Устанавливаем Шеви-Нивский амортизатор на место (это предохранит от неприятностей, в случае если домкрат соскочит). Устанавливаем на место нижнюю шаровую опору от Шеви-Нивы.
На 3-4 см отрезаем верхний резиновый отбойник. Устанавливаем 25 мм проставку между верхней шаровой опорой и рычагом. Отгибая ломом верхний рычаг вниз, прикручиваем шаровую через проставку к рычагу двумя болтами 65 мм и одним 50 мм. Поднимаем машину домкратом. Ставим пенёк под нижний рычаг. Опускаем домкрат, убираем его и точно также делаем вторую сторону. После установки всего и вся снимаем стабилизатор и вместо него устанавливаем стабилизатор от Шеви-Нивы.
Все резинки и кронштейны при этом остаются Нивские. Поскольку этот стабилизатор толще штатного, в резинках придется увеличить отверстия. Чтобы резинки напялились на стабилизатор воспользоваться водой, мылом, маслом - по выбору. Откручиваем болты крепления оси верхнего рычага к поперечине и сохраняя установленный там пакет регулировочных шайб, добавляем к ним по 4 двухмиллиметровых шайбы. Суть данной манипуляции в том, чтобы компенсировать увеличенный на 8 мм вылет нижней Шеви-Нивской шаровой опоры. После того как все установлено протягиваем все болты и гайки, ставим колеса на место.
Задняя подвеска: Если у вас есть 50 мм проставки, то резать не надо. Если 2 комплекта по 30 мм то - подготавливаем резиновые проставки. Для чего две из четырех режем по высоте канцелярским ножом. Убираем лишний сантиметр высоты. Чтобы легче резалось можно пользоваться маслом, водой, мыльным раствором. Нам нужно 2 проставки по 3 см и 2 по 2 см.
Лезем под машину, откручиваем амортизаторы, откручиваем от моста тройничок тормозной магистрали. Откручиваем от моста 'солдатик' колдуна. Поднимаем корму машины домкратом, пружины выпадают. Берем кусок листового (желательно оцинкованного) железа толщиной 1 мм, отрезаем полосу шириной 65-70 мм. Сворачивам в трубу, внутренний диаметр которой точно соотвествует внешнему диаметру пружины. При помощи дрели и заклепочника заканчиваем изготовление трубы.
Запихиваем внутрь трубы резиновые проставки - одну 2 см и одну 3 см. (или одну резиновую проставку 5 см) Оставшиеся 1,5 - 2 см трубы предназначены для того, чтобы туда зашел верхний виток пружины.
Ставим на место засунутые в нашу самодельную трубу проставки и пружину. Опускаем задок. Прикручиваем Москвичевские амортизаторы. Прикручиваем солдатик колдуна.
Регулируем колдун. Едем на сход-развал. После такого лифтинга под передней балкой более 30 см, под брюхом более 40.
Дальше вас ждут резка колесных арок и установка больших колес, но это уже совсем другая история. Я хочу лифтонуть чтоб спокойно можно было ездить загород зимой и летом, тагже как и все для чего его делают. Кто скажет этот вариант лифта с инженерной стороны какие имеет положительные и отрецательные стороны? МКС писал(а):Материалы: Пружины Волга 1 или 2 риски - 2 шт. (или Шеви -Нива) - -куда проще купить от шевика(только АВТОВАЗ, остальное гамно) Проставки под шаровые 25 мм - 2 шт.- допустим, но лучше побольше с нерезанными пружиными Проставки резиновые 30 мм на задние пружины - 2 комплекта 4 шт. (или 50 мм - 1 комплект 2 шт.) - а как ты будешь огрничивать ход мост вверх?
Амортизаторами?:protiv: Амортизаторы задние Москвич-412 (ИЖ-2715) - 2 штуки. -Чесно не слышал какой длинны аморты.
Я предпочитаю переваривать штатные амортизаторы. Стабилизатор поперечной устойчивости Шеви-Нива - 1 шт.цель замены?
Шаровые опоры Шеви-Нива - 2 шт. Передняя подвеска: Поднимаем машину домкратом, снимаем переднее колесо.
Ставим пенёк (брусок, кирпичи) под нижний рычаг, опускаем домкрат. Пенек надо ставить под балку! Берем Волговскую пружину и с фрезерованной (плоской) стороны отрезаем 1,5 - 2 витка. (Шнивская пружина: 0 - 0,5 витка) Не забываем ослабить нижний сайлент-блок Резанный конец пружины скругляем болгаркой.
Засовываем её на место, обрезанной стороной вверх, подкатным домкратом поднимаем нижний рычаг сжимая пружину. (если мне не изменяет память, то резаной стороной вниз надо, иначе пружины криво стоять будет) Устанавливаем Шеви-Нивский амортизатор на место (это предохранит от неприятностей, в случае если домкрат соскочит). Устанавливаем на место нижнюю шаровую опору от Шеви-Нивы.? На 3-4 см отрезаем верхний резиновый отбойник. Устанавливаем 25 мм проставку между верхней шаровой опорой и рычагом.
Я обычно прикручиваю все шаровые, потоми вставляю пружину и собираю все. Отгибая ломом верхний рычаг вниз, прикручиваем шаровую через проставку к рычагу двумя болтами 65 мм и одним 50 мм. Поднимаем машину домкратом. Поднмаю под рычаг гидрвлическим-подкатным домкратом.
А Образный Рычаг На Ниву Купить
Задняя подвеска: Если у вас есть 50 мм проставки, то резать не надо. Если 2 комплекта по 30 мм то - подготавливаем резиновые проставки. Для чего две из четырех режем по высоте канцелярским ножом.
А Образный Рычаг На Ниву Чертеж
Убираем лишний сантиметр высоты. Чтобы легче резалось можно пользоваться маслом, водой, мыльным раствором. Нам нужно 2 проставки по 3 см и 2 по 2 см. Советую поставить пружины от шевика, они немного дубовее.
Сзади у тебя при вывешивании будет закусывать крестовину. Нужно разворачивть задний мост. Еще раз повторяю, что ход моста должны ограничивать отбойники а не амортизаторы! При лифте у тебя мост уедет в сторону, нужно делать панару регулируемую или удлинять. Обязательно ставить второй гибкий тормозной шланг, иначе при вывешивании он порвется.
Лучше всего сзади обварить мост и перенести чашки под пружины выше. Или перенести без обварки. Что бы мост остался на месте, нужно удлинить тягу панара. Я делаю ее регулируемой. Отбойники надо оставить штатные(без колхоза) Обварить примерно так: При максимальном ходе моста ввехр, он должен ложиться на отбойник как на фото.
Амортизаторы не должны мешать этому(ограничивть ход мост вверх). ЗЫ: Почитай еще раз списко переделок на первой странице.